來到克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波士尼亞之前，閱讀一本«巴爾幹-被誤解的歐洲火藥庫»，這趟旅行終於讓我見識到「玫瑰般自由總是帶刺，和平的前程充滿荊棘！」
巴爾幹半島的國家該是滿園玫瑰的地方，卻因為擴張主義與種族純淨主張作祟，1991年後南斯拉夫社會主義聯邦逐步崩解，內部發生獨立運動，連年內戰造成分裂與生靈塗炭；斯洛維尼亞、克羅埃西亞率先脫離聯邦獨立，也為自由付出慘痛代價，其他獨立國家更是兵燹戰火不斷，至今還餘波盪漾。
▶2019年11月27-12月4日走過斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波士尼亞等巴爾幹半島的國家。
札格雷布-克羅埃西亞的首都
11/27day從杜拜轉機飛往札格雷布，首站行程安排卡普托區耶拉契奇廣場，從這裡分隔上下城，舊城區位在上城，建城以來發展出一條溪流夾兩座城堡區，今溪流填成繁華的巴洛克式的街道；走進街區與教堂前廣場，不同時期各種風格的歐式建築共融並存，穿越這座城市舊城區，一如其他東歐城市格調，但多了一種波西米亞式的優閒。
▲耶拉契奇總督頗有戰神的氣勢/位在耶拉契奇廣場 -必嚐冰淇淋的網紅店
▶聖母蒙召升天大教堂
1254年主教提摩西重建成哥德式建築（15世紀竣工），是克國最高大型的宗教建築。從城市的各個角落，都能輕易地看到兩座高聳的尖塔。這座新歌德式的教堂，在1880年大地震後重建，難人可貴的是裡頭仍保存了11世紀以來重要的古物。
中世紀時大教堂與大主教宅第，過去被一道厚重的城堡與舊城牆保護著，以抵擋蒙古人與鄂圖曼帝國的入侵，經過幾世紀的毀壞，廣場邊僅留下圓形堡壘與城牆殘跡，供人憑弔中世紀的光景。
今哥德式雙塔建築兩邊不對稱，南塔高105米、北塔104米（正在整修)。大教堂大門上雕刻精細，因天色已晚未進入，只好等到最後一天12/4回程時重返大教堂入內參觀，高大的玻璃彩窗，祭壇的裝飾，肋拱的構造，與歐洲的哥德式教堂擺設以及結構，並無太大差異；繞過紅衣主教玻璃石棺，這天正好有許多教徒排隊告解，氣氛莊嚴肅穆，不便拍照從旁輕輕的離開教堂。
教堂廣場外高聳的石柱，立著金色的聖母瑪麗亞與四尊天使雕像，四位天使分別代表基督徒的信德、望德、潔淨無罪以及謙卑的象徵。
▲大教堂高聳的尖塔/金色的聖母瑪麗亞與四尊天使雕像/大主教宅第的城堡
▶多拉茲市場(Dolac Market)
從石柱後街走去便交會另一景點-多拉茲市場 Dolac Market。
蔬果攤、蜂蜜攤、手作農產品攤、紀念品與衣物攤、小店家咖啡廳…等麟次櫛比，如果時間寬裕的話，這一帶得好好逛，穿梭紅色遮陽傘頂下，可以慢慢挑選，隨著耶誕節慶的腳步將近，市場上應景小飾物也非常多樣，可惜我們只有匆匆走過。
▶石門(Kamenita Vrata)
穿過多拉茲露天市集，來到由聖母瑪莉亞守護著的石門，是舊城區唯一保留下來的古城門，裡頭供奉著一幅聖母子畫像，大有來歷，據說1731年的一場大火，燒毀了舊城區的建築，只有貼著聖母瑪莉亞畫像的石門絲毫未損，此後香火鼎盛，經常有信徒駐足點上蠟燭，坐在一旁長椅上默禱，另一邊門牆鑲著石牌，刻著眾多還願者的姓名。為保護聖像，居民以黑色鍛鐵裝設欄柵，雕飾巴洛克裝飾風的緞鐵圖案。
石門的屋頂有個像狼牙棒裝飾，導遊說：中世紀時這裡是審判巫婆的地點，為避免巫婆停靠在上面，施以巫術逃脫或迷惑宗教審判而裝設。不過，我懷疑這個尖狀物是否只是避雷針而已。
▲多拉茲市場/ 聖母瑪莉亞守護之門/ 聖喬治降服惡龍的雕像
▶聖馬可教堂(st Marka)
穿過石門後，一條復古的商店街頗具巴洛克風，而克羅埃西亞知名領帶店Kravata隱身其間，導遊說起領帶，起源於十七世紀克羅埃西亞士兵，而帶動世界風潮。不久抵達聖馬可教堂廣場，這裡是政教中心，右邊新古典建築的國會大廈，左邊總統府，中間是座美輪美奐的聖馬可教堂，遠遠望去教堂的屋頂最為吸睛，屋頂的瓦片鋪設成盾徽形狀的馬賽克拼貼，相當醒目；右邊圖案代表札格雷布市徽，底色是紅、白、藍三色；左邊圖案代表克羅埃西亞，則是歷史上三亞一體的王國，由克羅埃西亞、斯拉沃尼亞、達爾馬提亞組成，充滿著民族色彩。
▶廣場軸線上建築
繼續往廣場軸線街道走，可以看到東正教教堂、聖凱薩琳教堂(sv Katarine)、失戀博物館、羅特爾許查克塔。羅特爾許查克塔(Kula Lotrscak)：字意是警盜之鐘，十五世紀時敵軍來犯，塔裡的加農砲，曾精準擊中城外土耳其將領用餐的烤雞，知難而退。
在羅特爾許查克塔眺望市容景觀，層層疊疊的斜屋頂與尖塔，相當協調勻稱，一座城市美醜只要站在高處眺望，便無所遁形。
▲聖馬可教堂/ 聖凱薩琳教堂(sv Katarine)/ 羅特爾許查克塔
▶今晚入住新城區INTERNATIONAL HOTEL。
布雷德湖
11/28day上午來到有藍湖之稱的布雷德湖，蔚藍的湖水被群山所環繞，湖光山色，景色美得猶如一幅西方寫實的油畫，立體而瑰麗。中餐後環湖散步，視覺一直聚焦於湖中的小島，漂浮在湖面上，仿若童話世界裡奇幻般仙境；據說歐洲人爭相在小島結婚，婚禮必須考驗新郎體力，擁抱著新娘一步一步登上99級台階後，進到垂直而高聳的聖母升天教堂，才能被神聖的祝福而愛情久久。
沿環湖公園步道欣賞，山崖壁上的中古世紀城堡、變葉的落羽松、哥德式教堂，在翠綠的湖面上形成美麗的倒影；一兩隻天鵝與野鴨劃過寧靜的湖水，與波光交織粼粼姿色，此刻頗能感受不羨仙來亦不羨鴛鴦，因為須庾間已緣身於清境之中。
▲湖中的小島仿若仙境/藍色的布雷德湖/沿環湖公園步道美景
盧比安娜-斯洛維尼亞首都
11/28day下午來到盧比安娜Ljubljana。這座城市過去是鄂圖曼土耳其帝國入侵中歐的橋頭堡，長期以來奧匈帝國堅守這座戰略重鎮。1895年發生毀滅性大地震，普雷契尼克(Jože Plečnik)接手盧比安娜設計，融入多元風格表現，因此整個街道具有濃厚的巴洛克、分離式等建築風格，跨越盧比亞那河岸河走入舊城區，有三條風格各異的橋連接舊城區，新舊交融的建築，最能感受普雷契尼克的影子，他對盧比安娜的貢獻一如｢高更之於巴賽隆納｣！
來到斯洛維尼亞首都盧比安納，導遊指向著名的浪漫詩人普列舍仁（France Prešeren 1800~1849）銅像，說到：斯洛維尼亞國歌引用他的【祝酒】詩句：
｢上帝祝福各國，為好日子努力不懈的工作/ 那時世上居所，再沒有戰爭與沒有衝突的折磨/ 時常看到，人人自由快活，沒有仇敵只有好鄰國｣此時深刻感受到好鄰國重要性！
▲盧比亞那河岸畔城區
▶飛龍橋(Zmajski Most)
這橋是為了紀念哈布斯堡王朝約瑟夫(Franz Josef)，就任奧匈皇帝四十週年而建於1901年，取代原本的木橋，建築師在橋的四端裝飾有四條飛龍銅雕而得名，屬新藝術風格，特色是廣泛使用鋼鐵或玻璃等現代工業的新材料，造型充滿動態與非對稱的曲線美。
▶屠夫橋(Mesarski Most)
2010年興建，連接中央市場與堤岸碼頭，過去橋的位置正好是市場肉販的攤位，因而命名為屠夫橋，今日整座橋上掛滿了各式各樣的鎖頭，橋上的數個雕像作品，是斯洛維尼亞知名雕塑家akov Brdar的作品，取自希臘與聖經的題材，如被逐出伊甸園的夏娃與亞當雕像。
▲飛龍橋屬新藝術風格/屠夫橋上裝飾與雕塑
▶聖尼古拉斯大教堂
聖尼古拉一直是漁民心目中的守護神，一般市民信仰這尊神，相信能免受洪災與水患之苦，於是在十三世紀起在市場旁建造仿羅馬式的教堂，十八世紀才逐漸改建成雙塔式的大教堂。1996年為了紀念前教宗到來，打造兩扇厚重的銅門，因此在門板上雕飾教宗若望保祿二世慈愛的尊容。
▶市政廳(City Hall)廣場與羅巴噴泉
噴泉上三座神祇捧著三只陶甕，分別代表這個區域的三條河流：薩瓦河(Sava)、克爾卡河(Krka)與盧比安娜河(Ljubljanica)，
目前所見是複製品，真品保存於國家美術館內。
市政廳建築有威尼斯的影子，以高聳的鐘樓與宏偉的柱廊立面著稱，走入廳內的中庭，具有文藝復興風格的拱廊，各區間展示不同的藝術作品，一樓這樣開放性的空間沒有官架相當親民。
▲聖尼古拉斯大教堂/市政廳建築受威尼斯風格的影響/羅巴噴泉來自義大利雕刻大師法蘭西斯科．羅巴傑作
▶三重橋(Tromostovje)與普列舍仁廣場(Prešernov Trg)
橋的中間這一座，是由知名建築師普雷契尼克設計，（1842年建造）；1931年擴建另外兩座，而橋的樣式採威尼斯風格。
過橋後即普列舍仁廣場(Prešernov Trg)，是紀念斯洛維尼亞詩人普列舍仁（France Prešeren 1800~1849）而命名，廣場上豎立他的銅像，背後陪襯的是主司藝文的希臘女神繆思，普雷雪倫站立朝向對街的尤莉亞雕像，頗有愛慕之情。
廣場的正前方建築，是屋爾班宮殿(Urban House)，屬分離主義建築風格（建於1903年），目前是一家精品百貨購物中心，屋頂的雕像是商業之神墨丘利(Mercury)。
左側是郝普特曼之屋(Hauptman House)屬分離主義建築，1895年市區發生大地震，而郝普特曼之屋是少數倖存著，地震後外觀重新裝飾，具有維也納的新藝術風格，小陽台保留巴洛克風格。
右側是聖方濟教堂，外觀呈粉色調，相當醒目好辨識。
因此，我們就在此為集合點各自活動，而我選擇切維達公園四周閒逛，意外發現烏爾蘇拉的聖三一教堂具有巴洛克風格，以及盧比安娜大學。
▲三重橋由名建築師普雷契尼克設計/聖方濟教堂/左邊建築是屋爾班宮殿；右邊建築是中央藥局最古老藥局
海上鮮師-島嶼暸望 